Após as festas de fim de ano, há uma nova motivação para estabelecer metas para o próximo ano. Está cada vez mais em voga focar no impacto ambiental de nossas escolhas de estilo de vida: inscrever-se no Veganuary, passar a usar copos descartáveis, reduzir as viagens aéreas etc.
Uma das áreas em que há espaço potencial para melhorias é o nosso guarda-roupa. As roupas, bolsas e sapatos que compramos e usamos podem representar uma das formas mais significativas - e mais prejudiciais - de causarmos impacto no planeta.
O problema com o couro
Um relatório recente da Stand.earth chama a atenção para o impacto ambiental de um componente específico de nossos guarda-roupas: o couro.
O relatório se concentra nos vínculos do setor de moda com o desmatamento na Amazônia brasileira, que é alimentado pelo setor pecuário[1].
Quando pensamos em pecuária, o principal produto de consumo que tendemos a imaginar é a carne bovina.[2] Infelizmente, a conexão entre o gado e a indústria da moda na forma de artigos de couro tem recebido menos atenção.
Juntamente com os produtos de carne bovina, o couro é o principal impulsionador do setor pecuário global. 80% do couro derivado da criação de gado na Amazônia brasileira é exportado e usado por marcas globais de moda para fabricar produtos de consumo que aparecem nas passarelas e nas prateleiras das lojas em todo o mundo[3].
O relatório da Stand.earth indica que mais de 100 marcas que fabricam artigos de couro podem estar envolvidas no desmatamento causado por essa criação de gado. No entanto, bolsas e calçados de alta qualidade escaparam, em grande parte, da censura que o consumo de carne bovina provocou nos últimos anos, e não houve a mesma mudança impulsionada pelo consumidor para alternativas mais éticas e sustentáveis[4].
De acordo com a organização Mighty Earth, as empresas multinacionais envolvidas no setor pecuário no Brasil[5] foram implicadas em mais de 200.000 acres de desmatamento. As marcas de moda que adquirem seu couro direta ou indiretamente dessas empresas multinacionais são nomes conhecidos e, nos últimos meses, os meios de comunicação publicaram vários artigos sobre as supostas ligações entre essas marcas e o desmatamento[6].
Destaque para o desmatamento
O desmatamento é um problema global, com aproximadamente um bilhão de acres de florestas mundiais destruídas desde 1990, de acordo com a ONU[7], e 48% da área total de florestas destruídas entre 2001 e 2015 se concentrou no Brasil[8].
Sob a liderança do presidente Jair Bolsonaro, de 2011 a 2020, o governo brasileiro relatou uma perda de 16,5 milhões de acres de florestas na Amazônia brasileira[9] e as taxas anuais de desmatamento quase dobraram durante esse período.
Em 2021, a Amazônia emitiu mais dióxido de carbono do que absorveu pela primeira vez na história registrada.[10] Com base nos estudos do Stand.earth, as emissões anuais de CO2 devido a esse desmatamento na Amazônia brasileira são equivalentes às emissões de um ano de voos em todo o mundo.[11]
O relatório da Stand.earth destaca que grande parte desse desmatamento supostamente vinculado a marcas de moda conhecidas pode ter sido ilegal. De acordo com seus estudos, até 81% do desmatamento que ocorreu entre março de 2019 e março de 2021 foi ilegal.
Embora, sem dúvida, todo desmatamento seja antiético, o desmatamento ilegal refere-se à pastagem ilegal de gado em áreas protegidas, como territórios indígenas[12].
Esses territórios e as pessoas que moram neles têm sido os danos colaterais da destruição da floresta amazônica, que visa ao lucro.
O desmatamento e o setor de moda
É difícil determinar a escala exata do problema nas cadeias de suprimentos das marcas de moda envolvidas no relatório da Stand.earth. Isso ocorre porque a principal certificação ambiental para o setor de fabricação de couro, o Leather Working Group (LWG), não consegue rastrear os produtos das empresas até seus fornecedores indiretos ou originais, pois esses dados não existem[13].
Algumas empresas reconheceram a necessidade de conter o desmatamento, comprometendo-se voluntariamente a reduzir seu impacto sobre as florestas do mundo. Entretanto, há uma grande disparidade entre as ambições declaradas e a realidade. O problema é que não há monitoramento independente dessas promessas, e a motivação das empresas para se desviar de modelos de negócios lucrativos e confiáveis é pequena.
Abordando a questão - a lei pode ajudar?
O reconhecimento da importância primordial da cobertura arbórea do planeta no combate à emergência climática fez com que o desmatamento subisse na agenda global nos últimos meses.
A questão foi o centro das atenções na COP26, com os líderes chegando a um acordo para acabar e reverter o desmatamento globalmente.[14]
Em novembro de 2021, a Comissão Europeia publicou uma proposta de Regulamento para minimizar o desmatamento e a degradação florestal impulsionados pela UE,[15] que visa impor regulamentações mais rígidas no mercado da UE sobre produtos associados ao desmatamento, incluindo couro.[16] Embora essas iniciativas representem uma mudança na direção certa, é improvável que o impacto dessas expressões políticas de intenção seja sentido no futuro imediato.
Conforme observado em um artigo anterior em nosso blog, as reivindicações de fraude e falsidade ideológica com base em desinformação relacionada ao meio ambiente estão sendo buscadas em várias jurisdições.
Essas ações judiciais contra empresas privadas podem ter um papel direto no combate ao greenwashing, bem como um impacto de soft law na mudança das normas do setor e das expectativas dos consumidores.
Isso poderia ser aplicado às declarações das empresas por trás das marcas de moda para obter responsabilidade, quando as promessas contradizem flagrantemente a realidade dos esforços para alcançar a sustentabilidade nas cadeias de suprimentos - por exemplo, quando essas empresas estão comprovadamente envolvidas no desmatamento.
Outro mecanismo legal para exigir a prestação de contas das empresas é a arbitragem. A arbitragem foi empregada com sucesso no contexto do setor de moda por meio do Acordo de Bangladesh, um acordo sobre padrões de segurança de fábrica firmado por grandes marcas após o colapso do Rana Plaza (veja a discussão sobre o Acordo neste artigo anterior em nosso blog)[17].
As semelhanças entre o setor florestal (do qual depende o setor pecuário) e o setor da moda podem tornar viável uma abordagem do tipo Acordo de Bangladesh[18], que poderia incluir compromissos vinculantes por parte das empresas para eliminar o desmatamento nas cadeias de suprimentos, com disposições para arbitragem executável em caso de litígio.
Essa abordagem apresenta desafios práticos (por exemplo, quem seria a parte apropriada para fazer cumprir o acordo na ausência de um órgão representativo coordenado, um papel desempenhado pelas federações sindicais dos trabalhadores no Acordo de Bangladesh), mas, com o envolvimento correto de todas as partes interessadas, uma abordagem do tipo Acordo de Bangladesh tem o potencial de ser eficaz.
Seu guarda-roupa, sua escolha
Apesar dos desafios de responsabilizar as empresas, há um impulso crescente para abordar o lado mais feio do setor da moda. O desmatamento não é, de forma alguma, a única preocupação ética: abusos de direitos humanos em fábricas,[19] escravidão moderna em armazéns de distribuição,[20] fast fashion e desperdício devido à superprodução[21] são apenas alguns dos problemas que têm um impacto grave no meio ambiente e nas pessoas.
Quando se trata de resoluções de ano novo este ano, o melhor lugar para começar pode ser o seu guarda-roupa.
Referências [1] E do desmatamento de florestas tropicais em nível global - https://insights.trase.earth/yearbook/contexts/brazil-beef/ [2] Por exemplo, os supermercados britânicos concordaram recentemente em parar de vender produtos de carne bovina brasileira ligados ao desmatamento. https://www.theguardian.com/environment/2021/dec/16/supermarkets-drop-brazilian-beef-products-linked-to-deforestation [3] https://www.regnskog.no/uploads/documents/Driving_Deforestation_16_June-compressed.pdf [4] Embora existam: por exemplo, materiais veganos como o PVB (polivinil butiral), feito de resina de vidro de para-brisa 100% reciclada, ou couro à base de plantas, extraído de fontes naturais como fibras de casca de frutas, como folhas de abacaxi, cogumelos, culturas de kombucha e até mesmo resíduos agrícolas - todos biodegradáveis e facilmente reciclados(https://www.surfacemag.com/articles/vegan-leather-sustainable/). [5] https://www.mightyearth.org/soy-and-cattle-tracker/ [6] Veja exemplos em https://www.theguardian.com/us-news/2021/nov/29/fashion-industry-amazon-rainforest-deforestation?fbclid=IwAR2jiwEGDIK2kqirAhK51BXYSbX0i4mRpPtfgt8rKUByuWub94PF4XaWYu0; https://thefifthestate.com.au/home-and-lifestyle/consumers/your-choice-of-fashion-brands-may-cause-deforestation/; https://www.forbesindia.com/article/lifes/how-major-fashion-brands-could-be-contributing-to-amazon-deforestation/71977/1 [7] https://www.fao.org/state-of-forests/en/ [8] https://research.wri.org/gfr/forest-extent-indicators/deforestation-agriculture [9] http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/deforestation/biomes/amazon/increments [10]https://www.nytimes.com/2021/07/14/climate/amazon-rainforest-carbon.html; https://www.nature.com/articles/s41586-021-03629-6 [11]https://www.stand.earth/publication/forest-conservation/amazon-forest-protection/amazon-leather-supply-chain#slidedeck [12]https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/27/revealed-new-evidence-links-brazil-meat-giant-jbs-to-amazon-deforestation; https://www.amnesty.org/en/documents/amr19/2657/2020/en/& sa=D&source=editors&ust=1641287429960999&usg=AOvVaw0V0TJMytwH8ZDPG6BDKqyW [13] Ver nota 11 acima. [14] https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/01/biden-bolsonaro-and-xi-among-leaders-agreeing-to-end-deforestation-aoe [15] Isso fazia parte da Comunicação da Comissão de 2019 sobre a Intensificação da Ação da UE para Proteger e Restaurar as Florestas do Mundo. [16] A regulamentação proposta se aplicaria a soja, carne bovina, óleo de palma, madeira, cacau e café e determinados produtos derivados, inclusive couro e chocolate. [17] Consulte https://bangladeshaccord.org/about; o Acordo original de 2013 aqui e o Acordo de Transição de 2018 aqui. Veja também o novo Acordo Internacional para Saúde e Segurança na Indústria Têxtil e de Vestuário, que entrou em vigor em 1º de setembro de 2021, aqui. [18] https://files.essexcourt.com/wp-content/uploads/2018/09/08152804/Bangladesh-Accord-lecture.pdf p.15 [19] Veja, por exemplo, https://www.businessoffashion.com/news/sustainability/human-rights-violations-are-increasing-in-fashions-manufacturing-hubs/; https://repository.gchumanrights.org/bitstream/handle/20.500.11825/819/Corradini.pdf?sequence=1&isAllowed=y; https://www.aljazeera.com/economy/2021/7/14/are-your-favourite-fashion-brands-using-forced-labour [20] Veja, por exemplo, https://www.theguardian.com/business/2021/oct/22/retailers-press-for-human-rights-and-environmental-checks-on-supply-chains [21] Veja, por exemplo, https://www.bbc.com/future/article/20200710-why-clothes-are-so-hard-to-recycle; https://www.businessinsider.com/fast-fashion-environmental-impact-pollution-emissions-waste-water-2019-10?r=US& IR=T#in-europe-fashion-companies-went-from-an-average-offering-of-two-collections-per-year-in-2000-to-five-in-2011-3
